TOPIC: Question

Darf ich das editieren ? Ich wollte keinen Rassismus hier dulden.

Danke.


Carsten

leute ihr müßt mehr selber machen , das erfreut . nicht alles von negern erledigen lassen , wie die herrenfahrer !!!

...wenn man Jan´s Posting genau liest, steht da, dass er noch eins zu verkaufen hat. Als ichs gemerkt hab, hatte ich meins aber schon fertig gebogen...

Ist auch galvansiert und nicht aus Gold...

Viel Freude


(selberbieger) Achim

Hallo Andy,

sicher bist du gar nicht so teuer wie du uns hier glauben machen möchtest. Du kannst mir ja per PM deine Preisvorstellungen für ein Original-Heene-Teil nennen. Alternativ geht auch Wissenstransfer indem du mir die Bemaßung per Mail durchtickerst. Oder?

Da ich vorzugsweise Golddraht verwende, wegen der gleichartigen Färbung zum gelb galvanisierten Originalteil bei erheblich besserer Korrosionsbeständigkeit, ist der Preis tagesabhängig, da derzeit alle Amterialpreise schwer nach oben in Bewegung sind. Rechne mal so um die 100g incl Verschnitt, rechne auf Feinunzen um (web) und schlag 100€ Lohn drauf.




Andreas

Andy postete
Stimmt!

Ich habe die Biegeschablone und Feder- Meterware, um draus die Feder zu biegen. aber ich koste halt mehr als 5€ die Stunde, daher wollt ihr das von mir nicht.
Und meine Originalschablonen geben das richtige Maß wieder, wenn man das nämlich am Auto abnimmt, passt das meist nicht, weil der Halter der Zylinder in der Regel verzogen ist. Aber man muß ja eh alles neu ausrichten.

Andreas

Also ich hätte durchaus Interesse an einer "professionell" gemachten Klammer + Feder. Wieviel kostet mich das?

"Weil mein SM es mir wert ist"

Gruß,
Ekki

Stimmt!

Ich habe die Biegeschablone und Feder- Meterware, um draus die Feder zu biegen. aber ich koste halt mehr als 5€ die Stunde, daher wollt ihr das von mir nicht.
Und meine Originalschablonen geben das richtige Maß wieder, wenn man das nämlich am Auto abnimmt, passt das meist nicht, weil der Halter der Zylinder in der Regel verzogen ist. Aber man muß ja eh alles neu ausrichten.

Andreas

Aber den Kleiderbügel bitte danach galvanisieren: Alles andere ist Pfusch!

Gelle Andy?

Das kann man nach Augenmaß aus einem alten Kleiderbügel biegen und mit einem Kabelbinder festmachen.

hab ich gleich gebastelt und geht tadellos

Viel erfolg

Achim

Hallo, hat zufälligerweise einer von euch die genauen Maße des Hakens um die Zyl. rum und der Feder zu sehen in 002? Bei mir fehlt beides. Danke.

Ja, neben Motor und Getriebe kenne ich am SM auch kaum ähnlich teures Zeug als das. Brich blos nix ab, die Suche kann Jahre dauern, weil Leute wie ich das nur noch horten.... auch als Bruchteile.

Ja, ich meinte die 2. Leitung. Die dient sonst zur Thermokompensation, glaube ich.

Carsten

An Füllung war drin:

Paraffinöl, ein ganz dünnes
spätere Ausführungen 1975 Frostschutz blau. Sind die Systeme mit den Schläuchen ohne Steinchen drin.

Grün war das nie.

Aufmachen langt nicht zum Füllen, meist ist eine Membran putt und so. Ich habe schon mindestens 15 Systeme gemacht, musste die aber meist voll zerlegen und neu aufbauen, und dann isst mit dem alten Scheiß auch nicht sicher, das die dicht sind. Das Abnehmen des Schlauches vom Stutzen bedarf spezieller Tricks wie auch das befüllen, um die Luft raus zu bekommen.

Kaputt gehen: Membranen durch Falten, Gehäuse durch fehlerhafte Einstellung, Haarrisse an den Messingstutzen im Plastik, Schläuche geknickt......

mach keinen so teuren Urlaub, damit noch was übrig ist, wenn ich den Mist machen soll.

Andreas

Muss wohl urlaubsmässig abtauchen, aber danke trotzdem für fundierten support (komisch, vom letzten Sommerurlaub kam ich ungeplanterweise mit SM wieder. Hoffentlich passiert diesmal nichts!).

Ich quäle mich schon durch Kapitel 540.0, aber wenig Zeit und momentan noch einfachste Fragen (alles in Wiki und "Suche" bezieht sich auf die -zugegebenermassen analoge- Höhenverstellung):

a) was heisst Frostschutzwasser rot? Bei mir ist grüne Flüssigkeit drin. Was war genau original drin?

b) wo die Lenkscheinwerferhydraulik nachfüllen, wo muss man genau aufmachen? Carsten sagt 2. Leitung. Meinst Du die mit dem losen Ende, siehe meine Bilder? Der Tip mit dem Stutzen klingt klasse, auch das 1-jährige Nachfüllen über dieses System.

c) kann irgendetwas aufgrund von Alter leicht kaputtgehen? Gibt es Tricks?

O.k., ich frage das alles gar nicht, sondern erst nach Urlaub...
Gruss, Jochen

Sehe ich auch so: Hier ist nachfüllen nötig. Ich hab mal für 1.75 E so einen Stutzen gefunden, mit dem man eine 17er Kappe aus Messing ans Ende der 2. Leitung stecken kann. Dann kann man alle Jahre dort die 17er aufmachen, den Schweinwerfer auslenken, Frostschutzwasser (rot) nachfüllen, und dann wieder draufdrehen lose. Dann lenkt man den Scheinwerfer langsam zurück, und lässt die Brühe rausrinnen. Kurz vor optimalen Stand dreht man dann fest und dicht zu, und macht die Feinjustage per Stösselstange unten.

Es muss an BEIDEN Ende passen mit der Eintauchtiefe, sonst passiert oben Stangenverlust, und zwar fährt einer voll ein, verklemmt sich, und hebelt dann irgendwie die Stange von der Lenkung. Manchmal ! findet man die dann im Wagen. Oft nicht.

Carsten

Wenn ihr den Einstellpunkt meint aus dem Handbuch:

Die 2mm Toleranz beziehen sich auf die Vorderkante des klaren Halses des GEhäuses, wo der Kolben rauskommt und auf die 3 Riefen im Kolben, respektive deren kolbenseitiges Ende. Wenn DAS hier gemeint ist, stimmt auf den Bildern da oben aber garnix.

Andreas

Jochen SM-13 postete
Volker, mit dem 1-2mm-Herausschau-Punkt meintest Du diesen hier, nicht wahr:

Nein. 1-2 mm von Aussenkante weißer Plastikzylinder bis Aussenkante des klaren Gehäuses. Also in der Region etwa am Ende des Pfeils.
Wo steht der SM ?

Hallo Jan, Volker, Andy,
muss Euren input am Objekt verdauen.

5-10° verbiegen // zuweit auseinander ist mir auch schon aufgefallen => man sieht ja oben meine etwas wellenfoermige Zylinderverbindung.

Wg. der Schubstangen-Längen-Einstellung werde ich vergleichen zu Volkers Erfahrungswerten, im Prinzip bin ich auch so vorgegangen (Schielen am Nehmer). Denn bei mir war die eine Schubstange am inneren = rechten Geber leider geknickt.

Volker, mit dem 1-2mm-Herausschau-Punkt meintest Du diesen hier, nicht wahr:

Dann muss ich ja noch um einige mm verschieben, um Verhaken/Hinterklemmen des weissen Schiebers zu verhindern.

Jan, wenn Hopfen und Malz verloren erscheint, interessiere ich mich für das Nachbauteil.

Gruss, Jochen

Den Bildern von Jan ist kaum was hinzuzufügen.
Außer, dass die hintere Schraubbefetigung des Geamtteiles (Trägerteil) gemeinsam mit der Quertraverse verschraubt wird, aber NICHT mit gemeinsamer Auflage und einer Schraube! Sondern erst wird an der Stelle die Traverse verschraubt mit einer Doppelschraube, die nach beiden Seiten des Sechskantkopfes ein Gewinde hat, Traverse festschrauben, DANN erst das Halteteil der Lampenhydraulik drauf. Dessen nach vorne zeigende Bohrung liegt also AUF dem Sechskantkopf der Doppelschraube und dann wird es über eine Mutter mit U- Scheibe befestigt. Alle SM, beid enen das Lampenteil an der Stelle nicht die Distanz des Schraubenkopfes untergelegt hat, haben verzogene Halter und immer wieder kaputte Hydrauliken.

Übrigens. Die Teile für die Nachrüstung (sind im Teilebuch, glaube Teil 11 und 12 oder so), hatte ich mal zum Nachbau angeboten, aber wie üblich wieder keine Nachfrage. Die Feder kann ich selber machen, aber den Querbügel müßte ich machen lassen. Kost halt.Da macht man doch lieber die Scheinwerferhydraulik kaputt.

Und im Club gibt es die weißen Kolben als Nachfertigung- nur weil die hier so verfranzt aussehen.

Zu Volker A.
Also, wenn man das System richtig montiert, muß man nix einstellen außer der Länge der Geberstangen (Gewinde) und denen im Lampenkasten. Alles andere beruht auf verzogenen Teilen (siehe oben).

Andreas

Sehr schöne Ausführung, Jan.

So habe ich es bei gemacht: den inneren Schenkel dieses Grundhalters etwas aufbiegen (5 … 10 ° ), damit der innere Geberzylinder eher in der Wirkungsrichtung der inneren Schubstange liegt ( das äußere System fluchtet viel besser ).
Auch auf die Höhe achten -> Spiel in den Bohrungen der Plastikgehäuse ausnutzen bzw. z.B. unter dem Grundhalter beilegen.
Anschließend jemand LANGSAM am Lenkrad die jeweiligen Endausschläge abfahren lassen und in den Endpositionen der Schubstangen prüfen, ob die Plastikkolben noch Reserveschubweg haben ( habe 1-2 mm gegenüber Vorderkante der durchsichtigen Zylinderabdeckung rausschauen lassen -> bei den Endpositionen immer mal mittels manuellem Eindrücken der Plastikkolben prüfen, ob noch Reserveschubweg da ist ). Schieben zu lange Schubstangen die Plastikkolben auf Block, sind die Plastikteile schnell hinüber bzw. deren Gehäuse drehen sich am Grundhalter. Einstellung über die jeweilige Länge der Schubstange, Einstellmaß 215 mm habe ich nur für die erste Grundeinstellung benutzt und endgültige Maße individuell eingestellt.
Korrektur des Schielens über die Nehmerstangen, da kommt man ohne Ausbau der Frontgläser oder Kühlergrills von der Motorseite aus ran ( OK – am Ölkühler ist es ein bisschen enger und schmutziger. Letzteres natürlich außer bei SMs von Andreas, … ).
Zur Abschlussprüfung für den Lenkenden und sich selber ein Glas Rotwein bereitstellen und die Dynamik überprüfen/feineinstellen.
Nach abgeschlossener Einstellung auf die Dunkelheit warten, SM aus der Garage holen und viel Spaß am Ausleuchten kurvenreicher Straßen haben.
Dabei auch mal den ehemals Lenkenden fahren lassen – auf dem Beifahrersitz kriegt man den gemeinsamen Spaß und die funktionierende Technik dabei noch intensiver mit.
Zurück zur Garage, den restlichen Rotwein wegputzen und mit einem Grinsen einschlafen.

Kann man so machen - kann man aber auch lassen. Wie man halt will.

Gruß, Volker A.

Die Zylinder stehen zu weit auseinander. Citroen hat da mal als Modellpflege eine Brillenspange mit Feder entwickelt. Hier als original zu sehen. Man beachte die Verstärkungen auf den durchsichtigen Zylindergehäusen.

Habe noch einen Nachbau dieser Teile zu verkaufen.