Glaskugelwahrsager gesucht, SM ie springt nicht an oder doch?

Nun, das ist aber bei eienr Symptomatik wie bei meinem IE etwas komplex zu machen während der Fahrt bei einzelnen Rucklern. Wie machst Du das denn?

Wie gesagt, bei mir war es vermutlich temporärer Klemmer der Spritpumpe, daraus folgend Kontaktabbrand Pumpenrelais- Ausfall. Kein Neustart möglich, erst nach Abkühlen mehrerer Stunden.
Miss doch eher mal, was bei Zündung hinten bei der Spritpumpe an Volt ankommt.
Es hört nie auf........
Andreas
 

Hallo!

Wieso während der Fahrt? Sein SM startet doch fallweise im Stand nicht mehr. Und ehe jetzt alle orakeln ob keine Zündung oder kein Sprit einfach dann mal methodisch testen....

Gruß Michael

MichaIN wrote:

Hallo,

ehe ihr jetzt rumorakelt welche Zündung man einbaut messt doch bitte mal, wenn der Fehler auftritt!

Erstmal checken ob grundsätzlich Zündfunken kommen. Für die ganze Kette ein Zündkabel von einer der Zündkerzen abziehen, Gummi zurückziehen/Stecker abschrauben ( je nachdem was da für Kabel dran sind), Innenkontakt in kurzen Abstand zu Masse halten, und gucken ob's beim Anlassen funkt. Sicherheitshalber auf beiden Bänken probieren.



Wenn's da nicht funkt halt der Reihe nach testen: Funke an den beiden Hochspannungseingängen zur Zündspule (also Kabel aus der Kappe abziehen, knapp vor Masse halten, starten. Mit dem anderen wiederholen. Nicht die beiden Positionen verwechseln!!)

Falls da nichts kommt schauen ob +12V an den Zündspulen wenn Zündung an. Und ob die Masse geschaltet wird (Unterbercher, bzw. Ausgang Luminitions). Ggf. auch einfach einen Schließwinkelmesser anschließen.
Wenn der in einer Werkstatt steht sollten die das können.....

Wenn alles funkt halt EInspritzung testen.

Gruß Michael
 

So die Theorie. Das Fiese ist nur, dass Du bei einem sporadisch auftretendem Fehler u.U. endlos prüfen kannst, ob. ein Zündfunke anliegt, die Zündspulen Strom bekommen und hoch- und niederspannungsseitig in Ordnung sind,... So war es jedenfalls bei meinem i.e. Den Totalausfall der Lumenition habe ich am Ende dann beinahe als Erlösung von einer langjährigen Pein empfunden. 

Moin, ich möchte mich mal hier einklinken, da ich ein ähnliches Thema habe.. Folgendes habe ich gemacht: Ich habe die Lichtmaschine gewechselt und bin dabei blöderweise mir den Pluskabeln an Masse gekommen,, hat einmal kurz geknallt und gefunkt, aber sonst nichts passiert. Nachdem ich die Lichtmaschine angeklemmt hatte, habe ich alle Kabel vom alten Regler 
entfernt, die Enden isoliert und die Kabel mit Kabelbinder unsichtbar versteckt. Nun wollte ich die Lichtmaschine messen, aber beim drehen des Zündschlüssels springt die Benzinpumpe 
nicht an, Gut dachte ich, dann ist wohl eine Sicherung durchgebrannt. Habe eben die Sicherungen durchgemessen und an denen lag es nicht, alle in Ordnung!  
Nun brauche ich Hilfe bei der Fehlersuche, die Benzinpumpe ist schon vor 3 Jahren erneuert worden und die lief einwandfrei. Jetzt wurde hier gerade von einem Relais für die Benzinpumpe vorne links gesprochen?! Wo soll das sitzen und kann das die Ursache sein? Oder fehlt jetzt eine Stromversorgung über den alten Regler ? 
Wer kann mir da weiterhelfen und oder mir einen Tip geben? Der SM liegt natürlich ganz unten, was den Zugang zur Benzinpumpe etwas schwieriger macht!     
 

Ist mir auch mal passiert- war dann der Regler im Eimer.
Andreas

Hallo Andfreas,
meinst du den Regler der Lichtmaschine oder gibt es noch einen Regler für die Benzinpumpe?? Wo sitzt der denn ??  Den Regler der alten Lichtmaschjine habe ich ja tot gelegt , da die neue Lichtmaschine einen integrierten Regler hat! 
Gruss
Frank

Hi,
Bei mir war es als Kollateralschaden mit dem Kurzen dann der alte Regler, also extern zur Lima. Was ein integrierter Regler macht, keine Ahnung. Ich habe inzwischen die elektronischen, externen Regler rechts am Radhaus drin. Funzen. Mit okinooler LIMA mit 75AH der späteren IE. Nicht mehr im Teilebuch, aber in den Autos drin.
Die Bezinpumpe ist das 2. Relais von links her gezählt vorme auf dem linken Radhaus- Ich meine, es war Nr 104 im Schaltplan, weiß aber nimmer genau. Ersetz das mal in jedem Fall und mach das alte mal auf, ob da wie bei meinem SM die Kontakte blau sind.
Das Relais ganz links daneben ist glaub ich das Steuergerät, auch das schadet nicht zu erneuern. Kunz nimmt immer die grauen BOSCH Diodenrelais dafür, die sind angebelich ein guter Spannungsschutz- aber keine Ahnung, ob das sein muss. Muss man auch genau aufpassen mit der Polung.
Andreas

 

Zwischenstand zum Orginalthema: Neue Verteilerkappe, neue Zündkabel, Zündspulen ca 1 Jahr alt. Alle Stecker, Kabel und Verbindungen soweit möglich überprüft. Wenn er mal wieder nicht anspringt habe ich an der zweiten Zündspule bei eingeschalteter Zündung nur 6 Volt. Erste hat 12V aber er läuft dann auch nicht auf 3 Töpfen. Lange Orgeln bringt nix, allerdings wenn ich den Anlasser nur kurz  (kleiner halbe Sekunde) mehrmals hintereinander betätige springt er entweder garnicht oder sofort nach einer halben Drehung an. Vorwiderstände ausgebaut und durchgemessen, 1,8 Ohm. Motor warm oder kalt kein Unterschied...
Klingt das nach einer 123 die den Geist aufgibt?



 

Nach einer Lumenition klingt es jedenfalls nicht.
Andreas

Ich würde testweise einfach 12 volt direkt von der Batterie an die beiden Zündpulen legen - klingt als kommt da nur wackelig Saft an... wenn es dann funzt Kabelbaum und Zündschloss in Ordnung bringen oder einfach Zündspannung auf Relais umbauen ... sollte man eh machen.... Bonne Chance!

So, jetzt bin ich komplett verwirrt... wenn die Kiste läuft hat er an beiden Zündspulen 9,4 Volt oder so, also OK. Wenn er sauber anspringt hat er 12V an beiden Zündspulen (+) Wenn er nicht anspringt hat er einmal an der einen Zündspule nur 6V anliegen und beim nächsten mal an der anderen nur 6 Volt anliegen. Das kann doch nur Lumi oder Steuergerät sein? 

Ja, das klingt wirklich verwirrt und verwirrend – am Primär Stromkreis der Zündspule liegt direkt 12 V vom Zündschloss an – bitte Google, das doch mal auf Wikipedia…“ Zündspule „

Wenn da nicht stabil 12 V anlegen, sondern sechs oder neun oder irgendwas dann wird das nichts mit einer stabilen Zündung – und die 12 V kommen ja in deinem Fall von 50 Jahre alten Stecker und Kabeln und Zündschlössern… glaub mir, das soll schon vorgekommen sein da dass da etwas wackelig ist;)

Deswegen ist es nicht verkehrt zu testen, ob mit zwei Kabeln direkt von der Batterie an den beiden Zündspulen der Fehler ausgemerzt ist, das geht schneller als einen post zu schreiben

Ja, macht schon Sinn, da aber entweder die eine oder die andere Zündspule stabil 12 Volt bekommt und die 123 ja die 12 V Spannung an die Zündspulen verteilt, kann es ja eigentlich nur die sein. Da das Ding eh noch erste Generation ist und noch vom Vorbesitzer eingebaut wurde, keiner weiß wann, werde ich die wohl tauschen müssen. Ich versuche nur den Grund zu verstehen.

Bitte beschäftige dich mal mit der grundsätzlichen Funktionsweise einer Zündspule, zum Beispiel durch googeln von Zündspule auf wiki wenn du verstehen willst.

An der Zündspule liegen immer 12 V am Primärkreis an, direkt vom Zündschloss und werden dann zur Masse hin geschaltet oder eben unterbrochen… im Moment des Unterbrechen gibt’s den Zündimpuls im Sekundärkreis, was nicht ganz einfach zu Verstehen ist.  Die elektronische Zündung verteilt  also nicht 12 V, sondern unterbricht oder schaltet den Zugang der 12 V zur Masse… so wie Original der Unterbrecher…. Nomen est Omen

Zum besseren Verständnis bitte nachlesen ….Schaubilder anschauen  ……Youtube filmchen… 

Probier aber vorher einfach das mit den Test Kabeln aus (12 volt direkt auf Klemme 15 beider Zündspulen) und melde dich wieder ob es geklappt hat…

Hallo,

irgendwas paßt hier nicht mehr. Wenn tatsächlich von einer 123 die Rede ist: Die nutzt nur eine Zündspule, weil das eine "echte" 6-Zylinder-Zündung ist. Es wurde in der Regel eine Spule beigelegt oder zumindest konkret empfohlen. Die 123 soll eigentlich gar nicht mit der Originalspule mit Vorwiderstand betrieben werden..

Zum Verständnis: Die Originalanlage sind quasi zwei 3-Zylinder-Zündungen. Je 1x Unterbrecher, 1x Zündpule pro 3-Zylinderkreis. Deshalb hat die Kappe ja auch zwei Primärspannungseingänge. Die beiden Zündspulen hängen bei der originalen einfach parallel an Kl.15 (Zündungsplus) und sollten daher auch stets dieselbe Spannung sehen.

Sollte man bei einer 123 aus optischen Gründen noch 2 Zündspulen montiert haben wird nur eine genutzt, die andere fährt leer als Dummy mit (und könnte auch elektrisch abgetrennt werden).


Viele Grüße,
Michael

OK, vielleicht muss ich für mich erstmal klären was das für ne Zündung ist und wie alt. Fakt ist, 2 Zündspulen und 2 Steuergeräte.

Kann mir jemand näheres sagen anhand der Bilder? Und die Zündspulen bekommen ihre Spannung definitiv aus den Steuergeräten und nicht direkt vom Zündschloss.

Hier noch ein Bild zum Einbau mit dem Hinweis das für den SM 2 dieser Steuergeräte verbaut werden müssen. Mehr hab ich dazu nicht.

Lumenition Zündung, hab ich seit Jahren drin, robust und gut, die anderen Bauteile sind dann original, also 2 Spulen, Original Verteiler und der Drecks Verteilerfinger.

Auch auf DEINER Zeichnung sieht man das an der Zundspule 12V direkt vom Zündschloss anliegen (bzw. am Vorwiderstand).

Ich habe nun auch einmal den Post Verlauf angeschaut und kann mich nur wundern.....MichaelN hat alles sehr sehr richtig und sehr gut nachvollziehbar erklärt....ich weiss nicht ob das hier Sinn macht...

Letzter Tip - wenn ein Modul defekt ist läuft er noch auf 3 Zylindern.
Versuch mal frische 12 volt an die beiden Zundspulen direkt an plus zu legen (bzw. an die Vorwiderstände) (und evtl. an die Lumi)
um das Zündschloss und die alten Kabel  zu umgehen Wenn es hilft, bau auf Relais um.
Und wenn du noch einen original Verteilerfinger drin hast kauf dir den massiven Neugefertigten vom Club....
Du musst das alles einmal richtig machen sonst macht der Wagen keinen Spass.
 

Hi,
alles rischtisch. Wenn man den massiven Verteilerfinger vom Club einbaut, muss dieser bzw die Aufnahmescheibe der LUMI utnen drunter möglicherweise nachgearbeitet werden- sprich ausgedreht werden. Die Scheibe passt nämlich nur auf den damaligen (von ca. 1995) Hypertronics Finger, der maßlich etwas weniger war. Man muss das Loch der Lumischeibe passend ausdrehen. Also nicht Dremel oder sowas. Auch nicht mit Gewalt zusammenstecken, sonst platzt eines der Kunststoffteile unterwegs. Nix ist einfach am SM. Aber Spass macht er doch!
Andreas

Ralph wrote:

Und die Zündspulen bekommen ihre Spannung definitiv aus den Steuergeräten und nicht direkt vom Zündschloss.



 

Hallo!

Luminition ist ja nun geklärt.Stand ja auch eindeutig auf all deinen Beipackzetteln drauf.

Ich versuch's noch mal zu erklären:
Das Zündschloß versorgt die Zündspulen nebst ihren Vorwiderstand mit Spannung (+, so ca.12V). Von dort aus bekommen auch die Luminitionmodule ihre Spannung (+), nicht umgekehrt! Die Luminition-Module schalten dann die Spulen masseseitig (-), die sind ja nicht mit Karosseriemasse verbunden (also das was sonst die Unterbrecherkontakte machen)

Achtung: Da die Zündspulen einen Vorwiderstand haben an dem dann Spannung abfällt gilt das gesagte (Spannung 12V, Zündschloß, Versorgung der Module) natürlich VOR dem Widerstand. Wenn du direkt an der Spule (also quasi nach dem WIderstand) misst misst du natürlich geringere Spannungen. Und zwar geringer wenn das Modul die jeweilge Spule gerade durchgeschaltet hat (also wenn der ehemalige Unterbrecherkontakt zu wäre), denn nur dann fließt ja Strom und es fällt Spannung am Widerstand ab.

Ich vermute jetzt mal kühn du hast hinter dem Widerstand gemessen und deshalb stets lustig schwankende Spannungen gesehen...


@Andy und andere Luminition-Fans: Fahrt ihr eigentlich die Originalspulen mit Vorwiderstand oder andere, ggf. ohne Widerstand?


Viele Grüße,
Michael